Сайт злобного Богомола

GPS: виды, карты, описание

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:45:06 GMT

GPS - полезнейшая вещь. Он запомнит по вашей команде место, которое вы посещали, приведет вас к нему через леса, поля, горы. Может показать кратчайший путь к какому-либо месту. С ним вы никогда не заблудитесь, даже в лесу, в полной темноте.

Раньше GPS был за гранью реальности, его использовали только военные. Потом по разрешению государства к ним примкнули спортсмены-гонщики и велосипедисты. Сейчас GPS доступен любому человеку. Его очень удобно использовать рыбакам, охотникам - чтобы найти место для рыбалки/охоты. Его можно удобно прикрепить на переднюю панель автомобиля, чтобы не заблудиться ни в каком лесу.

Существуют несколько видов GPS.
- "компактные GPS": их удобно переносить, они легко умещаются на ладони, не занимают много местов рюкзаке или даже в кармане.
- "носимые GPS": эти приборы больше предыдущих, имеют больший дисплей, обычно входит больше карт, памяти и других параметров. В комплект как правило входят ремень, чехол.
- "стационарные приборы": используются в автомобилях, крепятся на переднюю панель. Чаще всего имеют выносную антенну, которую надо прикрепоять снаружи.
Так же есть КПК со встроеным GPS. Это самый распространенный вид GPS-модулей.

Существуют приборы для следующих направлений:
- рыбалка и охота.
Эти приборы обычно влагонепроницаемые и ударопрочные. Используются для возврата на точку выхода. Не имеют памяти, обычно нецветной экран. Самые недорогое.
- автотуризм.
Это карта точнее, чем предыдущая, но и она не идеальна. Здесь не так важна ударопрочность и водонепроницаемость. Имеют память, обширный набор карт.
- морская навигация.
Эти приборы громозки и дороги. Используются на катерах, лодках и других морских суднах. Имеется интеграция с автопилотом и радарами.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Автозвук

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:44:30 GMT

В этой статье будут описаны некоторые первоначальные рекомендации к приобретению тех или иных компонентов автозвука для Вашего автомобиля

1.Компоненты автозвука : Автомагнитола.

В штатном исполнении любого бюджетного автомобиля из компонентов автозвука производителями в основном устанавливаливаютя кассетные автомобильные магнитолы LG и изредка Panasonic. Некоторое разнообразие присутствует и в установленной акустике. Чаще всего это "Звезда Соло" или "Уралы". Но об этом позже.

Итак, Вы решили поменять Вашу штатную Кассетную магнитолу на CD-mp3 проигрыватель. Большинство наших клиентов на этом не останавливается, но бывает, что бюджет новой аудиосистемы составляет не более 2,5 тысяч рублей. Как раз для такого случая рекомендация первая:

Присмотритесь к продукции Alpine и Pioneer
Ценовая категория от 90 до 300 долларов
Широкий выбор моделей по дизайну (цвет панели, подсветка и расположение кнопок)
Надежность. Не было ни одного случая отказа магнитол Alpine и Pioneer.
Великолепные "антишоки". Простыми словами, современные аппараты Alpine и Pioneer вообще не сбиваются при чтении диска даже если Вы едете по очень плохой дороге.
Магнитолы Alpine и Pioneer незначительно "красят звук" в отличие от JVC, Akai, Panasonic, Sony, Clarion и д.р.

Рекомендация вторая:

Если Вы планируете, пускай и не скоро, приобрести приличные динамики и усилитель не забывайте об аудиподготовке и шумоизоляции , так же, отнеситесь к покупке магнитолы еще более аккуратно. Помните, что для управления сабвуфером с магнитолы, необходимо наличие линейных выходов конкретно на сабвуфер.

2. Компоненты автозвука : Акустика

Однозначно, речь в данном параграфе не идет о системах HI-END. Чаще всего стоимость всей аудиосистемы устанавливаемой в автомобиль составляет от 300 до 1500 долларов. Расхваливать продукцию Focal, Morel, AD, Eaton и других монстров я остерегусь. Эта тема для отдельной странички.

Итак, Вы купили новую магнитолу и установили ее. По прошествии нескольких месяцев эксплуатации штатных динамиков, Вы вполне можете столкнуться с хрипами, да и просто отказами этой акустики. Почему ? Очень просто. Стоимость штатного динамика не превышает 150 рублей. Качество его изготовления оставляет желать лучшего.

Что же выбрать ?

Рекомендация третья:

Штатный установочный диаметр фронтальных динамиков (передних) - 130 мм (Hyundai Accent) Такие динамики продаются в любом магазине и стоят от 10 до 200 долларов за пару. Но не торопитесь. В штатные места (передние двери) можно и нужно устанавливать динамики диаметром от 160 до 170 мм. При установке динамиков не штатного размера НИЧЕГО в Вашей машине не меняется, не режется, не выламывается и т.д. Просто под бОльший динамик изготавливается бОльшее проставочное кольцо. Зачем ставить акустику не штатного размера, отвечу очень доступно: большой диффузор дает больше низких частот. Теперь дело встает за выбором ТИПА и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Вашей новой акустической системы. В данном случае советовать трудно, но если Вы хотите получить более менее приличный звук в Вашем авто не покупайте первый попавшийся Вам на глаза "Кенвуд" и "JBL".

Безусловно, акустическую систему пользователь должен выбирать под свои уши и под "свою" музыку. Если Вы не меломан и не обладаете выраженными пристрастиями к музыкальным жанрам, но все же хотите получить в салоне Вашего авто приличный звук, присмотритесь к продукции компаний PolkAudio, HELIX, MbQuart, Infinity, Hertz, DLS, Vibe, FLI, Lanzar. Диапазон стоимости акустических систем среднего класса лежит в пределах от 60 до 160 долларов.

Грамотная и продуманная установка акустической системы в двери - это залог того, что стоимость приобретенной Вами акустики оправдает себя на 100 процентов.

При установке Акустики стоимостью от 80 долларов и выше, рекомендуем производить аудиоподготовку передних дверей. (см. фотоотчет в разделе "Наши работы")

3. Тыловая акустика. О заблуждениях…

Миф о том, что так называемые “блины”, т.е. акустика размером 6"х 9" (15 х 23см), установленная в заднюю полку автомобиля способна заменить сабвуфер и добавить системе “хороший бас”, является только лишь заблуждением.

В некоторых случаях такой вариант акустики является компромиссным в сравнении с сабвуфером, но никак не заменяет его.

Напротив, тыловая акустика только портит звук фронтальной, растягивая сцену и добавляя к звучанию объемность, которая нужна только при прослушивании клубной музыки.

Далее приведу выдержку из замечательной статейки, которую цитировали еще до создания нашего сайта….

Тылом имеет смысл заниматься только после того, как стабилизируется положение на фронте и будут одержаны важные победы: получена гладкая частотная характеристика фронтальной акустики, сформирована звуковая сцена, решен вопрос с басами. Только после этого можно обращаться к тыловым каналам, ибо роль их в качественной мобильной установке - существенно вторичная.

И еще: сразу оговоримся, что речь пойдет о тыловой акустике, поддерживающей звуковую картину для сидящих на переднем сиденье, а не о системе обслуживания задних пассажиров.

Тыловая часть звукового поля в машине должна быть именно добавкой к основному (т.е. фронтальному) звуку, а не давать самостоятельный звук. В этом смысле стихийно родившийся у нас термин "подзвучка" уступает по семантической состоятельности английскому "rear-fill", т.е. "тыловое заполнение", но тут уж ничего не сделаешь... В техническом смысле термин "тыловая подзвучка" означает звуковое поле, воспроизводимое вспомогательными громкоговорителями, расположенными позади слушателя. Целью подзвучки является добавить глубины и реализма звучанию основной (фронтальной) акустической системы.

Распространенное заблуждение, что сзади должна стоять мощная широкополосная акустика, является своего рода атавизмом того периода развития автостерео, когда наиболее подходящим местом для установки динамиков считалась задняя полка. До сих пор, надо заметить, многие автомобильные производители, не желая себя обременять компоновочными проблемами, неизбежно связанными с установкой качественной фронтальной акустической системы, ставят в штатном варианте в заднюю полку излучатели значительно большие по размеру, нежели установленные в передних дверях или панели приборов.

Более того, идя на поводу у столь укоренившихся фактов жизни, производители головных аппаратов часто коммутируют встроенные усилители и RCA выходы таким образом, что сигнал на линейном выходе (т.е. предназначенный для дальнейшего усиления, обозначается как тыловой.

В терминах практических решений:

1. Не устанавливайте высокочастотных излучателей сзади. Там они не нужны, лучше направьте сэкономленные средства на качественные пищалки для фронтального комплекса, за которые переплатить - трудно.

2. Не устанавливайте больших динамиков - идеальными для тыла являются 3,5 - 4 дюймовые среднечастотные или широкополосные головки, 5-дюймовые - допустимы, 6 - дюймовые - излишество, 6 х 9 - явная несуразица. Более того, небольшие по размеру излучатели являются даже предпочтительными, поскольку создают меньше проблем с диаграммой направленности в верхней части рабочего диапазона (3 - 4 кГц). Для относительно скромных систем можно удовлетвориться штатными динамиками, если это - 4 - 5-дюймовые широкополосные головки. Если же Вас беспокоит, что дешевые головки, помимо ограниченного частотного диапазона, привнесут в общую звуковую картину повышенные искажения или неравномерность тонального баланса - лучше поставить небольшие, но качественные (но не шикарные) головки.

2.Не предусматривайте большой мощности тыловых каналов: уровень мощности, который будет достигнут после настройки, окажется меньше мощности, подводимой к передней акустике в 20 - 100 раз, то есть будет измеряться единицами ватт даже при максимальной громкости. Нет смысла использовать для этих целей два полновесных канала усиления мощности, зная, что усиление на их входах предстоит установить вблизи нижнего предела регулировки. В большинстве случаев мощности встроенных усилителей головного аппарата оказывается вполне достаточно, тем более, что в высококачественных установках они, как правило, оказываются вакантными. Один из вариантов включения тыловой акустики, успешно применявшийся в призовых установках, вообще может работать с одним каналом усиления.

4.Компоненты автозвука : Усилитель.

Автомобильный внешний усилитель мощности устанавливается не для того, чтобы у Вас закладывало уши от безмерной громкости. Усилитель ЗАМЕТНО повышает качество воспроизводимой музыки.

Почему ?

Любая магнитола имеет на своих выходах номинальную (РЕАЛЬНУЮ) мощность 12-17 ватт на канал, несмотря на то, что на лицевой панели обычно написано "50X4". Причем эта мощность зачастую сильно зависит от уровня зараяда АКБ Вашего авто.

Практически любая автомобильная акустическая система требует подачи на нее 50-100 ватт все той же НОМИНАЛЬНОЙ мощности.

Описанное несовпадение приводит к тому, что уже при 15-17 единицах громкости, Вы слышите искажения, а проще говоря хрипы акустики.

Внешний усилитель обладает мощностями 50-150 ватт номинальной мощности на каждый канал. Соответственно, при верной настройке всей системы, на тех самых 15-17 единицах громкости Вы слушаете одну и ту-же композицию в кардинально ином качестве. Голос вокалиста, удары брабанов, бас-гитары и другие инструменты оказывается звучат совсем иначе. Более полно и глубоко, насыщенно и четко.

Как в выборе магнитолы и акустики, так и в выборе усилителя полагаться нужно на свой слух и музыкальные предпочтения. Безусловно стоимость усилителя растет с его мощностью, качеством и т.д.

Обычно стоимость хорошего усилителя колеблется в пределах 5-8 тыс. рублей.
Однако в продаже Вы найдете усилители и за 1500р и за 50 000 руб.

Чтобы Вы не ошиблись в выборе, проконсультируйтесь к примеру на форуме автозвука

Если же Вы всетаки решили самостоятельно закупить все необходимые для Вашей аудиосистемы компоненты, рекомендуем принять во внимание следующее:

- Обратите Ваше внимание на усилители следующих производителей: CallCell, Adajio, Helix, Hifonics, ArtSound, Vibe, Power Acoustik, Crunch, Alpine.

- Выбирайте 4 канальный усилитель даже если Вам ПОКА нужно усилить только фронтальную акустику. Возможно Вам через месяц или через полгода захочется сабвуфер или тыловую акустику. Кроме того, стоимость между 2-канальным и 4-канальным усилителем одной и той же марки удивительно мала. Происходит это по причине основной стоимости корпуса и блока питания усилителя.

- Если Вы в обозримом будущем предполагаете установку сабвуфера, а деньги на отдельный сабвуферный усилитель тратить не хочется, делайте выбор с учетом номинальной мощности МОСТОВОГО (2 канала в одном) подключения не ниже 200-300 ватт. Эти параметры всегда указаны на коробке и в описании усилителя.

- Незабудьте продумать вариант размещения усилителя в Вашем авто, а соответственно учитывайте его размеры.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Автомобильная химия

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:43:31 GMT

Химические препараты, предназначенные для ухода за автомобилями, не ограничиваются средствами для наведения лоска. Многие из них служат для профилактики и проведения мелкого ремонта. О них мы и поговорим.

Первые из них «Очиститель электрочастей EPS-20» (побрызгать и протереть) и «Очиститель системы зажигания IS-8» (нанести тонким слоем на провода) хорош на случай, если машина не будет заводиться из-за отсыревшей проводки. Впрочем, едва ли стоит доводить до проблем. Предпочтительнее воспользоваться названными составами заранее, а потом время от времени повторять процедуру. Только не пытайтесь заливать эти препараты внутрь приборов системы!

Далее подумаем о системе питания. Для нее существует целый ряд препаратов. Некоторые из них, такие, как «Удалитель влаги из топлива», будут полезны всем. Разумеется, при условии, что тип «удалителя» соответствует вашему топливу. Кроме того, владельцам машин не помешает «Очиститель инжекторов» (для дизелей применяют «Очиститель форсунок»). Для дальней поездки, когда нет уверенности в качестве заливаемого бензина, этот набор стоит дополнить «Увеличителем октанового числа» (о нем подробнее см. в разделе «Система питания»).

И наконец, ремонтные средства, которые автолюбитель возит с собой. Номер один — баллончики для ремонта шин. Они снабжаются шлангом с резьбовым наконечником, который навинчивается на вентиль камеры или колеса. Полминуты — и проколотое колесо не только залатано, но и накачано.
Правда, первые километры придется ехать медленно (не более 40), но зато нет нужды менять колесо. Можно даже обойтись без «запаски». Но прежде чем вы ее выбросите из машины, вспомните, что от больших повреждений не спасает ни герметик, ни ремонтный баллон.

В ассортименте Master довольно много «полупрофессиональных» ремонтных средств. Это всевозможные герметики, бандаж для ремонта выпускной системы, замазка для ремонта топливного бака и многое другое. Единственное, о чем нужно помнить, — снесенный придорожным валуном поддон двигателя или упавшее в канализационный люк колесо никакая химия возместить не сможет.

Теперь поговорим о том, что следует держать в гараже. Из автокосметики — это полироли и мастики для лакокрасочного покрытия, очиститель двигателя, колесных дисков и колпаков, очиститель пластмассовых деталей, большинство специализированных очистителей для салона, средство по уходу за полированными металлическими и хромированными частями. Все эти препараты используются не слишком часто — несколько раз в год. Разумеется, стоит иметь очиститель для рук, а также некоторые профилактические средства, например «Антипробуксовку ремня».
Вообще говоря, главная задача автомобильной химии — облегчить вам жизнь, а не осложнять ее. Исходя из этого и надо «делить» препараты между гаражом и багажником машины.

Последняя категория веществ — те, которые приобретают по потребности. К ним относятся составы для устранения течи из двигателя, коробки передач, главной передачи. Они специализированы для каждого типа агрегатов и являются временным решением. Кроме того, существуют промывочные присадки, используемые непосредственно перед заменой масла.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Автомобильные фильтры их типы и назначение

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:42:54 GMT

Воздушные фильтры очищают воздух, поступающий в двигатель, от вредных загрязнений, обеспечивая оптимальные условия работы и уменьшая абразивный износ в результате трения взаимодействующих элементов двигателя

В процессе работы, двигатели внутреннего сгорания (ДВС) потребляют большое количество воздуха. Установлено, что (в среднем) на сгорание 1 литра топлива требуется целых 10 000 кубических дециметров воздуха, который, в зависимости от климата и сезона содержит различные типы загрязнения, например: пыль, пыльцу, насекомых и т.д. Они могут наносить ущерб двигателю,тем самым значительно сокращая срок его службы. Именно поэтому фильтры, которыемогут задержать до 99,9% загрязнения, содержащегося в воздухе и попадающего в двигатель, встраиваются в воздухозаборную систему автомобиля.

Воздушные фильтры состоят из кожуха, расположенного около двигателя, и сменной фильтрующей насадки (патрона).

По своей конструкции воздушные фильтры подразделяются на легкие, используемые в легковых автомобилях, пикапах и внедорожниках, и тяжелые, устанавливаемые на грузовики. Легкие фильтры имеют форму прямоугольника или круга. Круглые фильтры используются в старых моделях автомобилей, и имеют сравнительно небольшой размер фильтрующего материала по сравнению с корпусом. В этом смысле, прямоугольные фильтры намного лучше. Поэтому они применяются в новых моделях автомобилей. Ещё одно преимущество панельных фильтров - их экологическая ценность. Большинство этих фильтров не содержат металлических частей, что облегчает переработку использованных фильтров.

Масляные фильтры эффективно удаляют из моторного или трансмиссионного масла вредные загрязнения, образующиеся в результате абразивного износа двигателя и деградации масла В каждом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) имеется масляный фильтр. Их функция заключается в предотвращении попадания любого внешнего загрязнения в систему смазки двигателя, и в то же время в удалении любого загрязнения, которое было создано в процессе работы двигателя. Главные источники загрязнения: твердые частицы, попавшие в камеру сгорания с воздухом и топливом, продукты трения движущихся частей двигателя, водные и углеродистые остатки, образовавшиеся в процессе сгорания топлива, результаты распада моторного масла.

В современных ДВС имеются масляные фильтры различных конструкций. Они могут быть разделены на две группы, согласно способу предотвращения загрязнения. Барьерные фильтры, в которых в качестве очищающего слоя используется пористый материал, поглощает загрязнение, когда масло протекает через него. Энергетические фильтры, в которых загрязнение отделяется от масла в вихревом поле гравитационных или магнитных сил. Системы смазки ДВС оборудованы либо тем, либо другим типом фильтров, или обоими одновременно. Применение подходящего типа фильтра в системе смазки автомобиля определяется ее типом и определяется во время разработки двигателя.

Размещение двух фильтров в системе смазывания увеличивает эффективность очистки и продляет срок действия фильтров. Топливные фильтры обеспечивают полную очистку топлива от частиц твёрдых примесей, особенно опасных для элементов топливной системы и двигателя. Система подачи топлива современных ДВС включает в себя много точных элементов, чья безукоризненная работа обязательна для плавной работы двигателя. Топливный насос, карбюратор или инжекторы очень чувствительны к любым примесям, содержащимся в топливе. Установлено, что каждый литр топлива может содержать до миллиграмма различных примесей. Специальные фильтры устанавливаются в топливную систему автомобиля, чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия двигателя, и увеличить срок службы его составных частей. Задача этих фильтров состоит в том, чтобы удалить твердые составляющие, воду, парафиновые вкрапления в топливе, и осадки органических веществ (бактерий, живущих в воде, которая попадает в топливо). Реальная эффективность топливных фильтров зависит от качества используемого топлива, а также от особенностей строения самого двигателя. В карбюраторных топливных системах бензиновых двигателей фильтры с эффективностью 99 % задерживают частицы размером до 8 миллиметров в диаметре, а в инжекторных топливных системах фильтры достигают такой же эффективности только с частицами диаметром 2-3 миллиметра. Получение такой высокой степени очистки и, в то же время, поддержание продолжительного срока службы фильтра, стало возможным благодаря применению многоступенчатой очистки. Все фильтры, используемые в топливных системах - проточные, и поэтому все топливо, попадающее в камеру сгорания должно пройти через них. Продвигаясь от топливного бака до камеры сгорания, топливо проходит, по крайней мере, через один фильтр, но иногда даже через три.

Гидравлические фильтры приспособлены для работы в экстремальных условиях: под действием высокого давления и динамических изменений расхода масла. В течение всего периода эксплуатации сохраняют высокую эффективность удаления загрязнений из масла.

Гидравлические фильтры применяются в механизмах и различных приборах, часто работающих в трудных условиях. Надежность гидравлической системы зависит, в значительной степени, от свойств масла и надёжности каждого элемента (насоса, сервомотора, наполнения, клапанов и т.д.) подвергающегося высоким давлениям, трению и прочим механическим воздействиям. Чтобы гарантировать лучшие эксплуатационные условия гидравлической системы специальные фильтры должны очищать гидравлическое масло.

Компания Даласи представляет в России автомобильные фильтра "Sakura", "j-Sakura" Продукция этих брэндов давно представлена на российском рынке и успела зарекомендовать себя только с положительной стороны. Соответствие стандартам ISO 9000 и 9001, система 100% контроля качества в конце технологического процесса, широкий ассортимент, включая фильтра для тяжелой техники и гидравлических систем, а также невысокая цена делают их весьма привлекательными для потребителя. Фильтра JSakura / Sakura - доступны для каждого транспортного средства и продляют ресурс вашего двигателя.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Автосигнализация

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:42:10 GMT

Среди всех покупателей автосигнализаций сегодня с уверенностью можно выделить три группы:

– желающие получить какой-нибудь бюджетный вариант, "с одной кнопкой и чтобы сирена выла как можно громче, если кто-то ударит машину, и чтобы двери сами блокировались", то есть минимум функций за минимум денег;

– пользователи, которым обязательна функция автозапуска. Для многих из них необходимо наличие жидкокристаллического дисплея на брелоке, обеспечивающего обратную связь, причем радиус действия брелока должен быть максимальным (обязательно не менее 1 км), тогда цена перестает иметь значение;

– "продвинутые" автовладельцы, желающие защитить свою собственность с пристрастием, на основе передовых разработок и технологий в области автоохраны.

Именно последние, как правило, начитаны информации о вариантах защиты. Часть автовладельцев этой категории иногда, обратившись за помощью в какой-нибудь "установочный" центр, сталкивается с менеджерами по продажам автосигнализаций, в беседе с которыми выясняется, что "если захотят угнать – все равно угонят". Однако в любом случае автовладельцу обязательно будет что-то предложено. Как правило, из раскрученных торговых марок. И это "что-то" будет с удобным, многофункциональным, привлекательным, "большерадиусным" брелоком. И оно (это "что-то") "крайне необходимо вашему автомобилю, потому что это престижно" (иногда можно услышать "элитно").

Так или примерно так обычно проходит процесс выбора автоохраны. В соревнованиях между установочными центрами в понижении цен с целью привлечения максимального количества покупателей сотрудники этих организаций забывают о главном – для чего, собственно, они устанавливают охранные системы. Не всегда, например, продавец автосигнализаций сможет рассказать вам о код-граббере, о том, как, на какой частоте и с какой целью создаются радиопомехи, и каким образом от всего этого надо защищаться. Порой весь процесс купли-продажи автоохраны сводится к монтажу какого-то оборудования. Дальше все просто: "Вот так она (сигнализация) включается, вот этой кнопкой выключается, а остальное узнаете, когда прочитаете инструкцию". Если первые две категории автовладельцев, упомянутых в начале этой статьи, обычно с радостью встречаются и провожаются на монтажных участках (вопросов задают мало, а только платят деньги), то "продвинутых" защитников своей автособственности, мягко выражаясь, недолюбливают. Они постоянно задают вопросы, на которые многие горе-специалисты не знают ответов.

Например, что такое двойной динамический или диалоговый коды, чем они отличаются от кода KeeLoq, как без брелка включить режим охраны, зачем нужен PIN-код, как проконтролировать количество запрограммированных в систему брелков, что такое функция "противоразбоя" и есть ли контроль радиоканала при обратной связи? Кому нужна "продвинутая" автозащита? Получается – только самому автовладельцу. Чем безграмотней в вопросах охраны автособственник, чем больше денег он способен выложить, тем выгодней такой клиент горе-специалисту.

"Сталкер-Mobile"

Подытожив вышеописанные наблюдения и умозаключения, представляем новинку: охранный комплекс "Сталкер-Mobile". "Сталкер-Mobile" – это новинка от компании Magic Systems, способная в корне изменить существующие представления об управлении автомобильной сигнализацией. Изюминка этой автоохраны в том, что пользователю больше не нужен брелок. Пультом управления и средством отображения обратной связи теперь является ваш собственный мобильный телефон. Правда, телефон должен поддерживать передачу данных посредством Bluetooth (стандарт JSR-82) и платформу Java MIDP 2.0, но в современных моделях трубок это уже далеко не редкость.

К фирменной цифровой шине охранного комплекса "Сталкер" подключается Bluetooth-модуль MS-Blulan, а в телефон устанавливается специальная Java-программа. После чего с помощью телефона вы можете полностью управлять охранным комплексом: ставить и снимать автомобиль с охраны, заводить или блокировать двигатель, открывать багажник и многое другое.

"Автошвейцар"

"Автошвейцар" – уникальная функция "Сталкер-Mobile", благодаря которой автомобиль будет опознавать вас по вашему телефону и автоматически сниматься с охраны при приближении к автомобилю без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны. Заметим, что эта процедура надежно защищена не только секретным протоколом Bluetooth-модуля, но и интерактивной авторизацией на уровне запроса "свой-чужой", применяемой в цифровой шине MS-LAN. Среди вариантов работы "Автошвейцара" есть режим, при котором после снятия автомобиля с охраны автоматически открывается багажник.

А что еще?

Помимо этого, "Сталкер-Mobile" – это автомобильный охранный комплекс, который в отличие от систем других производителей имеет:

– противоразбойную функцию в виде метки (она поможет сохранить автомобиль при попытке отнять его силой);

– PIN-код, исключающий доступ посторонних лиц в программу комплекса и позволяющий аварийно выключить режим охраны;

– обратную связь в виде дозвона речевого информатора и доставки SMS-сообщений о тревожных событиях на мобильный телефон пользователя (при установке GSM-автопейджера MS-PGSM);

– интеллектуальный режим охраны, который в совокупности с микроволновым датчиком (дополнительная опция) позволяет организовать его взаимодействие с датчиком удара, исключающее ложную тревогу;

– автоматический и дистанционный запуски двигателя;

– возможности модификации в виде установки датчика наклона кузова и реле-иммобилайзеров, существенно повышающих уровень защиты автомобиля;

– шину LAN, которая позволяет постоянно модернизировать охранный комплекс. "Сталкер-Mobile" – это охранный комплекс, предназначенный для тех автовладельцев, кому не безразлична судьба собственности.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Афера на дорогах

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:41:07 GMT

На дороге правонарушителей ничуть не меньше, чем воров-домушников или преступников других «специальностей». До сих пор довольно часто встречаются случаи подставных аварий, когда водителю приходится платить огромные деньги за ремонт чужого автомобиля. А требуют обычно не малую сумму. Как избежать подобных ситуаций нам рассказал Ст. инспектор ОР ОГИБДД САО г. Москвы, капитан милиции Сергей Букуев.

Как избежать подставы на дороге?

Во-первых, соблюдать правила дорожного движения. Скажу по пунктам: не нарушать правила перестроения и маневрирования, заблаговременно подавать сигналы указателем поворотов, соблюдать требования дорожной разметки и знаков и обязательно учитывать из какого ряда совершать поворот: по правилам совершается поворот из крайнего положения в соответствующем ряду. Соответственно, не надо поворачивать направо из левого ряда, налево – из правого ряда, потому что в этот момент влезет машина подставщиков и все будет абсолютно правильно. Доказать что-либо потом будет очень сложно.

Какие маневры могут совершать подставщики на дороге?

Есть так называемые «беспредельщики», которые подъезжают, бьют машину в соседнем ряду или допускают небольшое соприкосновение, далее перестраиваются в свой ряд, какое-то время движутся рядом с машиной, показывают водителю, что надо остановиться и говорят, что он их при перестроении задел – это часто практикуется на МКАДе. А более грамотные подставщики пользуются ошибками водителей.

Существуют целые группы этих самых подставщиков?

Не могу сказать, что есть организованные группировки, специализирующиеся исключительно на «подставных» ДТП, но экипаж подставной машины состоит обычно из 3-х – 4-х человек. Как правило это достаточно подготовленный водитель, «разводящий», который общается с потерпевшим и группа физ. поддержки, на случай если пострадавший поведет себя агрессивно.

Как можно распознать подставу?

Обращать внимание на машины, которые следуют рядом и стараются постоянно находиться в «мертвой зоне» панорамных зеркал. Если машина едет явно близко, постоянно движется с такой же скоростью в мертвой зоне зеркала, оптимальный вариант – сбросить скорость, пропустить ее немножко вперед и посмотреть на поведение водителя, либо перестоится в другой ряд. Ни в коем случае не перестраиваться резко, если сзади моргают дальним светом фар, очень многие паникуют, не глядя по сторонам, тут же начинают перестраиваться в соседний ряд, где уже стоит машина подставщиков. Также надо обращать внимание на следующие рядом с вами машины, которые имеют механические повреждения крыла, капота, осветительных приборов и детали, которые не влияют существенно на безопасность дорожного движения, на скорость движения, но стоят при этом больших денег. Даже если это не профессиональная «бригада» подставщиков, водитель может воспользоваться ситуацией и отремонтировать свою машину за ваш счет. Для этого ему просто надо дождаться момента, когда вы начнете совершать маневр, не убедившись в его безопасности.

А если водитель уже попал в такую ситуацию?

Необходимо сообщить по телефону 02, записать данные машины второго участника ДТП. По возможности если есть фотоаппарат зафиксировать положение машин и механические повреждения. Если недалеко едет патрульная машина – попробуйте ее остановить, как-то привлечь к себе внимание сотрудников. Если начинают угрожать, давить, можно сымитировать согласие, постараться вызвать милицию, и тянуть время до приезда органов правопорядка. Можно сказать, мол, да, я позвонил, сейчас приедут, привезут деньги и тому подобное. Ни в коем случае не звонить с телефонов подставщиков – скорее всего, с вами будут разговаривать подставные сотрудники страховых компаний, которые скажут, что все нормально, езжайте, пишите расписку, вопрос улажен. Также на телефоне остается номер, по которому вы звонили, а своих координат оставлять им нельзя. И не надо паниковать, собирать деньги. Спокойно дождитесь сотрудников милиции, особенно если на машине подставщиков нет номерных знаков – это часто практикуется. Если водитель начинает упираться, показывает, что готов дать отпор, делать акцент на том, что денег нет и решить все можно только через ГАИ, преступники садятся в машину и уезжают.

Какое ведомство занимается раскрытием этих преступлений?

Это не в компетенции ГАИ – мы может только оформить ДТП. Подобными преступлениями занимаются сотрудники службы криминальной милиции УВД административных округов. Поэтому с заявлением о преступлении необходимо обращаться в окружное УВД или в ГУВД г. Москвы на Петровку, 38.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Бензин

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:40:33 GMT

Основным эксплуатационным свойством бензинов является детонационная стойкость. Детонация — это процесс очень быстрого сгорания рабочей смеси (взрывной) с образованием в камере сгорания ударных волн. Детонация приводит к прогоранию поршней и выпускных клапанов. Внешние признаки детонации — характерный металлический стук и вибрация, черный цвет отработавших газов (дым), неровная работа двигателя.

Главным признаком детонации служит резкий звонкий стук в двигателе, который хорошо слышен с места водителя. Многие водители полагают, что это стучат поршневые пальцы. В действительности источником этих звуков являются вибрации деталей двигателя от действия детонационной (ударной) волны.

Основные причины возникновения детонации следующие: несоответствие сорта бензина степени сжатия двигателя (слишком низкое октановое число), раннее зажигание, большое количество нагара в камере сгорания, работа двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке и низкой частоте вращения коленчатого вала, что бывает, например, при движении на подъеме «внатяг», когда водитель своевременно не перешел на низшую передачу. Длительная работа двигателя с интенсивной детонацией недопустима, так как это может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, прогоранию поршней и клапанов. Однако незначительная детонация, которая сопровождается кратковременным, быстро исчезающим стуком в начале разгона автомобиля при полном нажатии на педаль дроссельной заслонки, считается нормальным явлением и не представляет опасности для двигателя.

Детонационные свойства оцениваются октановым числом, которое в свою очередь определяется двумя методами — исследовательским и моторным. Как правило, в обозначении бензина вместе с октановым числом указывается и метод, по которому оно определено (буква И — исследовательский). Чем выше октановое число, тем больше стойкость к детонации, тем больше и возможная степень сжатия двигателя, а следовательно, и больше мощность и экономичность.

Высокооктановые бензины получают двумя способами: сложным технологическим — увеличивают долю высокооктановых компонентов при производстве (неэтилированный бензин); более простой и дешевый способ — добавка к бензину тетраэтилсвинца (этилированный бензин).

В развитых странах этилированные бензины не используются.

Этиловая жидкость — это концентрат химических соединений свинца, и она, как и этилированный бензин, чрезвычайно ядовита, оказывает отравляющее действие на человека.

Используя этилированный бензин, будьте очень осторожны. Тетраэтилсвинец (а за границей еще и тетраметилсвинец) существенно повышает детанационную стойкость. Его для этого и добавляют, но на автомобилях, оснащенных лямбдазондом и каталитическим нейтрализатором отработанных газов (катализатором), этилированный бензин использовать нельзя — свинец быстро выводит их из строя.

Маркировка

В СНГ в настоящее время производят бензины: А-72, А-76, А-80, АИ-91, АИ-92, АИ-93, АИ-95 и АИ-98. Они выпускаются этилированными, малоэтилированными и неэтилированными, летних и зимних сортов.

Все этилированные бензины окрашивают: А-72 — розовый; А-76 — желтый; АИ-93 — оранжево-красный; АИ-98 — синий.

За рубежом основными являются две марки бензина: «Премиум» (1-й сорт, октановое число 97—98) и «Регуляр» (2-й сорт, октановое число 90—94). В Англии, США и некоторых других странах выпускается также бензин «Супер» (октановое число 99—102).

Применение

Для легковых автомобилей зарубежного производства используйте бензин с октановым числом не менее 91 —92, для автомобилей 90-х годов рекомендуется применять бензин с октановым числом не менее 94.

Качество бензина, кроме фактического значения октанового числа, определяется степенью загрязнения механическими примесями, содержанием кислот, щелочей, органических соединений, сернистых соединений. К сожалению, производимые в СНГ бензины на АЗС часто имеют пониженное качество по указанным выше показателям. В результате при сгорании топлива возникают детонационные процессы (заниженное фактическое октановое число); повышается интенсивность износа двигателя (механические примеси), усиливается смолообразование и нагарообразование, коррозионное воздействие на детали.

Топливная система должна быть обязательно оборудована фильтром тонкой очистки, за состоянием которого необходимо следить и периодически заменять. Учитывая невысокое качество бензина, период замены фильтра тонкой очистки — 10000—15000 км. Полезно 1 раз в год промывать топливный бак. Для двигателей с впрыском и катализатором используйте бензин не хуже АИ—95 неэтилированный или малоэтилированный.

Хранение

При длительном хранении бензина его качество снижается. Обычно на одну-две единицы уменьшается октановое число и возрастает количество смол за счет окисления углеводородов, которые входят в состав бензина. Смолы, содержащиеся в бензине, образуют вязкие, липкие соединения коричневого цвета, которые оседают на всех деталях, соприкасающихся с бензином или его парами (на стержнях впускных клапанов, деталях карбюратора, внутренних стенках топливного бака и т. п.), что нарушает взаимодействие деталей и систем двигателя.

На процессы окисления бензина оказывает влияние ряд факторов. Медь и ее сплавы сильно ускоряют окисление, поэтому бензин в баке автомобиля, где имеются латунные заборная трубка и фильтрующая сетка, окисляется быстрее, чем в железной канистре. Способствует окислению и свободный доступ воздуха в емкость с бензином. В теплое время года процессы окисления протекают значительно интенсивнее, чем зимой.

При длительном хранении этилированного бензина в неплотно закрытой емкости теряется легколетучий бромистый этил — вещество, которое входит в состав этиловой жидкости и «выносит» оксиды свинца из камеры сгорания. Через некоторое время бромистого этила может остаться в бензине так мало, что он не сможет «связывать и выносить» весь свинец. При использовании такого бензина может сильно возрасти нагарообразование в двигателе. Таким образом, бензин лучше всего сохраняется в плотно закрытой таре и в прохладном месте. Для этой цели пригодны канистры и подобные им емкости.

В средней климатической зоне бензин может храниться в плотно закрытых канистрах без существенной потери качества до 12 месяцев, а в баке автомобиля — не более 6 месяцев. Для северных районов сроки увеличиваются в 1,5—2 раза, а для южных — сокращаются вдвое.

Качество бензина, снизившееся в результате длительного хранения, можно улучшить, смешав бензин с двойным, тройным или большим количеством свежего бензина такого же сорта. Полученная смесь по качеству близка к свежему бензину. Использование бензина другого сорта

Некоторые автолюбители хотят модернизировать свой автомобиль с таким расчетом, чтобы вместо бензина АИ-93 можно было использовать более дешевое топливо — А-76.
Для этого в конструкцию двигателя необходимо внести изменения, которые обеспечат нормальную (бездетонационную) его работу на новом, низкооктановом бензине.

Среди автолюбителей широко распространено мнение, что добиться желаемого можно, применив один из следующих способов: установка позднего зажигания, подача воды во впускной трубопровод или уменьшение степени сжатия. Кратко рассмотрим эти способы, не углубляясь в вопросы теории.

Следует отметить, что первый и наиболее простой из них — установку позднего зажигания путем соответствующего поворота корпуса распределителя — нельзя рекомендовать для постоянной эксплуатации автомобиля. При достаточно позднем зажигании двигатель действительно работает без детонации, но в этом случае из-за позднего и продолжительного сгорания тепловой режим его становится чрезмерно высоким: перегреваются поршни, поршневые кольца, выпускные клапаны и двигатель в целом. Длительная эксплуатация двигателя при позднем зажигании неизбежно сократит срок его службы, причем вероятны аварийные поломки из-за прогорания клапанов и по другим причинам.

Работа двигателя с подачей воды во впускной трубопровод детально и обстоятельно исследована учеными и инженерами. Был сделан следующий вывод: подача определенного количества распыленной воды позволяет двигателю работать без детонации на бензине с пониженным октановым числом. Однако практическому применению этого способа препятствуют следующие обстоятельства.

* Во-первых, заметный положительный эффект можно получить только при большом количестве подаваемой воды. Например, для того чтобы двигатель, рассчитанный на бензин АИ-93, мог нормально работать на бензине с октановым числом 76, расход воды должен составлять не менее 15—20 % расхода топлива. Другими словами, за время использования полного бака бензина (около 50 л) в двигатель должно быть подано около 7,5—10 л воды. Следовательно, в автомобиле необходимо иметь большие емкости для воды, что, разумеется, неприемлемо с практической точки зрения.

* Во - вторых, для получения удовлетворительных результатов количество подаваемой воды обязательно следует дозировать и изменять в строгом соответствии с изменением режима движения автомобиля (его скорости, нагрузки, профиля дороги и т. д.), чего реально можно добиться только с помощью сложной автоматической системы регулирования. Никакие способы «ручного» регулирования (различными кранами и т. п.) здесь непригодны, так как они не обеспечат необходимой точности.

* В-третьих, при работе с подачей воды существенно снижается долговечность двигателя. Следовательно, и этот способ нельзя рекомендовать для практического использования.

Третий способ может быть с успехом реализован автолюбителями. Он заключается в снижении степени сжатия двигателя. Для этого необходимо увеличить объем камеры сгорания, поставив дополнительную прокладку под головку блока цилиндров.
Толщина дополнительной прокладки должна быть для автомобилей строго индивидуальной, например, для ВАЗ-2103,ВАЗ-2106 — 1,3— 1,5мм, дляВАЗ-2105 — 1 — 1,2 мм. Прокладку изготавливают из листа алюминиевого сплава АМ-5 (или аналогичного) и устанавливают между головкой блока цилиндров и штатной уплотнительной прокладкой (конфигурация ее такая же).
В качестве дополнительной прокладки вместо специально изготовленной металлической недопустимо использовать штатную, т. е. ставить под головку две штатные прокладки. Такой комплект из двух металлоасбестовых уплотнительных прокладок недолговечен: металлическая окантовка отверстий для цилиндров, лишенная тесного контакта с массивной головкой блока, чрезмерно нагревается и через короткое время разрушается. Вслед за этим прокладки прогорают, а двигатель выходит из строя.

Автолюбителям следует знать, что при переходе на бензин А-76 мощность двигателя из-за снижения степени сжатия несколько уменьшается, а расход топлива повышается на 7—10%, т.е. приблизительно на 0,6— 1,0 л на 100 км пробега автомобиля. Для снижения степени сжатия не допускается использовать дополнительные переходники любой конструкции, которые вворачивают в отверстия для свечей зажигания. Практика показала, что эти детали при работе двигателя перегреваются, появляется калильное зажигание, смесь преждевременно воспламеняется в цилиндрах.

Применение этила для повышения октанового числа бензина крайне нежелательно. К такому способу можно прибегнуть лишь в крайнем случае, так как очень можно рассчитать точную дозировку этила для того, чтобы октановое число 76-го бензина повысить до 92-го или 5-го.
Применение такой «суррогатной» смеси в двигателях современных иномарок может привести к печальным последствиям (выход из строя топливной аппаратуры и прогар поршней). При нынешних расценках на услуги автосервиса экономия на бензине может обернуться для вас дорогостоящим ремонтом двигателя.

Если вы залили неподходящий для машины бензин, прислушайтесь к работе двигателя. Если машина на нештатном топливе стала хуже тянуть — не страшно. Не давите до пола, чтобы перегрузкой не спровоцировать детонацию. Если двигатель резко теряет мощность и быстро перегревается, слышен посторонний стук, из выхлопной трубы валит черный дым, это серьезно. Вы имеете дело с детонацией, при которой эксплуатировать двигатель нельзя.

Существуют так называемые стабилизаторы октанового числа. Они немного повышают детонационную стойкость бензина, стабилизируют процесс сгорания и, кстати, очищают систему питания. Пузырек такой «химии» обычно рассчитан на одну заправку. Иногда это помогает. Многие современные автомобили оборудованы специальными устройствами, которые при первых признаках детонации изменяют угол опережения зажигания и выводят двигатель в относительно нормальный режим. Такие машины безболезненно реагируют на нештатный бензин (но только «слегка» нештатный), хотя мощность снижается, и расход топлива возрастает.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Битва со сверчками

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:39:05 GMT

Довольно часто автомобилисты в своих разговорах жалуются друг другу:

— У меня в машине завёлся сверчок.

— И у меня :-(

Естественно, приятного в этом мало, но реалии таковы, что со временем практически в любой машине появляются посторонние звуки. Проклятые насекомые селятся в самых неожиданных местах и проявлением своей жизнедеятельности могут довести хозяина авто до нервного срыва. Между тем на глаза они почему-то не попадаются, что здорово осложняет борьбу с ними.

Должен признаться, подобная участь постигла и меня. В последнее время в салоне моего Сивика появились какие-то скрипы, скрежеты и даже громыхания. Поначалу я старался не обращать на это внимания и погромче включал музыку. Но настал тот день, когда вся эта «дребедень» до того мне надоела, что я решил с ней покончить.

На поверку оказалось, что проклятые сверчки выглядят примерно так.

Как раз подвернулся удобный случай. Пришло время ехать в сервис менять масло, и я решил заодно попросить мастеров посмотреть, что там могло отвалиться в правой передней двери — она меня беспокоила больше всего. Но перед поездкой я решил провести следственный эксперимент. Взял здоровенный полиэтиленовый пакет и принялся складировать в него всё содержимое многочисленных ёмкостей, подстаканников и кармашков для мелочей. А чтобы избавиться от всяких сомнений, почистил и бардачок.

Или так. Внешний вид мерзавцев чрезвычайно разнообразен.

В итоге салон получился прямо-таки стерильно чистым. Когда же я забрался в него и отправился в пробную поездку, то свою машину поначалу не узнал. Все ненавистные сверчки чудесным образом исчезли! Поразмыслив немного, я сделал глубокомысленный вывод, что, видимо, я их всех убрал в пакет. А я-то ещё вздумал сомневаться в качестве Honda…

Ключ к победе оказался очень прост: возите с собой только самое необходимое и старайтесь излишне не захламлять салон.

В общем, дорогие товарищи, мораль тут следующая: если одолели вас посторонние звуки в салоне, извольте уже, наконец, прибраться и выкинуть весь лишний хлам. И ещё: куча всяких ёмкостей — это, конечно, хорошо, но чем их больше, тем сильнее будет дребезжать всё складываемое туда имущество.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Борьба с коррозией кузова

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:37:02 GMT

Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защиты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова.
Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, это меры предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект.
Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места.

Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (2—3 года) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается.

Крылья находятся в том же положении, что и днище. Более того, у крыльев есть еще и карманы, где собираются и накапливаются грязь и влага. Даже у нового автомобиля есть смысл перед началом эксплуатации снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев, особенно в местах расположения фар. И на заводе могут ошибиться, в результате такое крыло становится «жертвой» коррозии.

Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Они обрабатываются на заводе, но вероятность огрехов не исключена. В особо тяжелом положении пороги оказываются, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды.

Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль — дело нехитрое. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения. Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть затрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь.

Приступая к работе, следует помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды поддавлением. Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если оно начало отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до конца. Металлическая щетка — надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита.

Химики изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо. Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест.

Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться. Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и недостатки. Они хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах.

Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. И это не случайно. В полостях ввиду недостаточной вентиляции всегда влажно. В щелях между точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается, как следует, то станет ясно, почему коррозия «облюбовала» эти места.

До 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались, спасала их только значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ - метод борьбы с коррозией (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин») позволил «руководить» процессом старения и износа коробчатых конструкций. Естественно, новый метод потребовал соответствующих материалов, которыми можно было бы заделать скрытые полости, а также равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оборудование. Отечественным препаратом, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль. Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые ранее были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий.

Владельцам автомобилей приходится решать серьезные проблемы, связанные, прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе необходимое оборудование весьма несложное. Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 4—6 кгс/см, которого вполне достаточно для распыления препарата Мовиль. Разработан и рабочий орган — форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится через имеющиеся или заново просверленные отверстия в зону того или иного коробчатого элемента.

Если у вас нет такого аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, опрыскиватели, пульверизаторы.
Вот одна из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант. Насос (он может быть более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха,

Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, можно тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике.

Основное количество обрабатываемых точек расположено на днище.

Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов.

Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова. Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку.

Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 4—5 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование — не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место — это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90— 110 мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали вытирают насухо, а затем обрабатывают «Автоочистителем хромированных деталей». Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 2—3 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей.

Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «Автоочистителю для хромированных деталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон.

источник: http://www.zarulemauto.ru/

Буксировка автомобиля

Атом — Fri, 22 Jul 2011 20:36:32 GMT

Из многих тысяч деталей автомобиля хоть одна может подвести. Не беда, если навыка и возможностей не достаточно. Вы без труда устраните неисправность. А вдруг она такая серьезная, что ничего не придумаешь? В этом случае есть один шанс — доехать на буксире. Вот почему, отправляясь в путь, не забудьте захватить буксирный трос — надежду, иногда единственную и верную. Лучше, если он будет нейлоновый, так как такой трос занимает мало места, удобен в обращении и прочен и, самое главное, эластичен. Правилами дорожного движения оговорена его длина — от 4 до 6 м. Через равные промежутки на нем должны быть закреплены три—пять флажков, хорошо видимых днем и в ночное время. Вам повезет, если буксировщик — опытный автолюбитель или профессионал. В этом, случае можно больше думать о себе. Хуже, когда оба новички. Тогда не исключен вариант совместных переживаний, но будем надеяться, что это крайний случай.
Прежде чем начать коллективное движение, надо договориться о скорости и предупредительных сигналах. Указателями поворотов ведущий обычно оповещает ведомого о предстоящих маневрах, а ведомый, в свою очередь, дублирует сигнал, говоря: «Ваш сигнал понял». Звуковым сигналом или светом фар тот или другой предупреждает о вынужденной остановке, а несколько частых загораний стоп-сигналов ведущего означает, что возможно торможение. В обязательном порядке ведущий, начиная движение, включает ближний свет, а ведомый — огни аварийной сигнализации. Это необходимо для предупреждения пешеходов и транспорта.

Искусство движения в сцепке состоит в том, что буксирный трос всегда должен находиться в натянутом состоянии. Тогда движение будет плавным, без рывков. Трогаясь с места, «тягач» сначала должен осторожно выбрать (натянуть) трос и, лишь почувствовав, что буксируемый автомобиль двинулся, прибавить «газ». Разгоняться и переходить на другую передачу следует плавно и в то же время без затяжки, чтобы не снизить скорость. Особенно важно быть начеку при объездах, поворотах, подъемах и спусках, а если на ведущего ложится ответственность при объездах и поворотах и он ни на секунду не должен забывать о «хвосте», то ведомый в такой же мере в ответе при подъемах и спусках. Ни резких торможений, ни переключений передач не должно быть. Подъем и спуск выполняются, как говорится, «на одном дыхании». При движении у ведомого обзор неважный, поэтому он должен двигаться, несколько сместясь к центру дороги, но, конечно, в разумных пределах.

При буксировке иномарок учтите следующие особенности.
Автомобили с автоматической коробкой передач следует буксировать, когда рычаг выбора режима находится в положении N. Скорость буксировки — не более 50 км/ч, а дальность буксировки — не более 50 км. Полноприводные автомобили, например, Audi-Quattro Volkswagen-Syncro, следует буксировать с поднятым передним или задним мостом при той же скорости и дальности. При поднятом переднем мосте на время буксировки не разрешается включать блокировку дифференциала в тех моделях, где она имеется.

источник: http://www.zarulemauto.ru/